EL TURISMO EN OCEANÍA

Wednesday, March 22, 2006

AUSTRALIA



Transportes en Australia

Es sabido, que en países del primer mundo, la mayoría de las personas, poseen sus propios autos. Aquí no es diferente. Este hecho afecta de cierta forma la viabilidad económica de las empresas de ómnibus. Básicamente en Gold Coast existe solamente una empresa, llamada "Surfside" que es subsidiada por el gobierno. A consecuencia, y por no contar con muchos pasajeros la frecuencia en que pasan por los puntos es relativamente grande, siendo regulada por un "Timetable" o tabla de horarios. El servicio es muy bueno, y los ómnibus son bastantes confortables, seguros, y paran en los puntos marcados, siempre dentro del horario. Dependiendo del barrio en que la persona vive, una buena caminada hasta la calle principal será necesaria. El costo del boleto esta cerca de A$2.10 (dependiendo de donde usted se baje) por 10km. El sistema de integración de transportes colectivos en la Gold Coast es simplemente excelente.

Auto alquilado: Existen decenas de alquiladores de autos en Australia con precios diferentes para alquiler diario o semanal. Por cuanto más tiempo usted alquila, menor el precio diario. Cada alquiladora tiene modelos diferentes de autos, que poseen diferentes precios para su alquiler. Algunas tienen "Vans" con capacidad para 12 personas. Los alquileres comienzan a partir de A$30 por día (auto normal) si usted alquila por una semana. El seguro puede o no estar incluido en el precio, por eso siempre es bueno preguntar. Pregunte también si el seguro es "Comprehensive"(Total), y le aconsejamos también de preguntar el "Excess". ¿Que es esto?. Todo seguro paga a partir de un cierto valor digamos A$500. Si el auto fue chocado o rallado, usted es responsable de pagar hasta A$500.Haciendo el seguro de ''Excess" en la propia agencia, usted queda completamente libre de pagos por daños pequeños, gastando solamente unos pocos dólares mas. Pregunte también, si daños a los parabrisas están incluidos en el seguro. Algunas alquiladoras pequeñas cobran un Bond( deposito) de A$200 para ser devuelto después de chequeado el vehículo en el caso de aquellos que no quieren pagar el exceso. Muchas alquiladoras de porte medio o grande, permiten que se alquile el carro en una ciudad y que lo entregue en otra, sin cobrar de más. Ejemplo: Ir en avión de Gold Coast hasta Cairns en la Barrera de corales, y volver en auto parando en el camino(2500KM).
Auto Propio: Un auto no es fundamental, pero si es una ayuda. Manejar en Australia es igual que en Inglaterra, no es difícil, pues la señalización y rallas pintadas formando sendas en la calle son muy explicitas. El tránsito es fácil, y relativamente pequeño, con la mayoría de los automovilistas manejando dentro de las rallas o sendas de la calle sin pasar a otro. En el inicio puede ser un poco difícil, pero uno se acostumbra bien rápido. Una buena idea es contratar una academia, y hacer unas 3 horas de práctica. No se olvide de traer su libreta internacional. Un auto usado en estado razonable, y debidamente registrado, cuesta a partir de A$2.000.
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Bicicleta: Andar en bicicleta en Australia es considerada cosa normal, un vehículo como otro cualquiera, y muchos Australianos la usan día a día. Se debe seguir las mismas leyes que un auto común, y el uso de casco son obligatorio, ( y lo multan sino lo lleva puesto A$30). La ciudad cuenta con innumerables vías para bicicletas, y mucha gente usa la bicicleta como medio de transporte, principalmente estudiantes que no tienen edad para tener la licencia de conducir. Si usted esta planeando viajar en bicicleta, como muchos hacen por aquí es siempre bueno preguntar en la dependencia policial más próxima si las calles que usted pretende usar están permitidas para el trafico de bicicletas. En el tránsito, se debe señalizar con las manos, la dirección que se pretende seguir. Una bicicleta cuesta entre A$100-300. Cadenas con seguro pasadas por el cuadro y por las ruedas, son aconsejadas como medida preventiva en contra de los robos. Principalmente en los estacionamientos para bicicletas dentro de los Shopping centres.
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Taxi: Existen 2 empresas de taxi en la Gold Coast con una flota bien grande de vehículos. El servicio atiende normalmente por llamada telefónica, y puede ser difícil en algunas áreas de la ciudad ver un taxi vacío en la calle. Existen algunos puntos en lugares turísticos y Shopping Centers. Casi todos los Pubs poseen un teléfono público con una línea directa a las compañías de taxi. Un taxi cuesta A$1.25 por Km transitado( sistema de taxímetro). Se cobra bajada de bandera, la tarifa después de las 8 de la noche, fines de semana y feriados pasa de A$ 2.50 a A$ 3.70. Si es un grupo usted podrá solicitar un taxi van, con capacidad de hasta 11 pasajeros. En este caso, se pagara un 50% mas caro. Para personas físicamente imposibilitadas, existen taxis equipados con elevador para silla de ruedas. Los taxis son muy usados por la población para transporte a fiestas y boliches donde las cervezas vuelan, y por consecuencia, la persona no podrá manejar de vuelta a casa. Los taxistas son atentos y bien entrenados, y muchas veces redondean el precio del recorrido para abajo. No se practica dar propinas, por lo que sí tiene cambio esto será apreciado.
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Tren: La Gold Coast esta conectada con Brisbane, y con las otras partes de Australia, incluyendo un aeropuerto. El tren es limpio, con aire acondicionado, y parece flotar en el aire. Las estaciones en la Gold Coast están en los barrios de Robina y Nerang. Un tren es ideal para resolver problemas o para pasear en Brisbane, pues para en el centro mismo de la ciudad. El viaje lleva acerca de 1 hora. Los precios hasta Brisbane son A$9.00 adulto:A$4.50 niños hasta 14 años. En el aeropuerto internacional de Brisbane, la estación esta al lado de la terminal de vuelos domésticos e internacional, y salen cada 30 minutos, a partir de las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Un "Air Connect Ticket" es un billete con descuento desde el aeropuerto hasta la puerta de su casa o su hotel en la Gold Coast o viceversa(Tren y microómnibus). Un Airtrain precisa 24 horas de anticipación para la reserva. El precio es de A$25 adulto, A$15 niños o A$80 por grupos de 4 personas.
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Campervan: Una de las mejores maneras de viajar en Australia es a través de Motorhomes o campervans. La Motorhome generalmente esta montada encima de chasis de ómnibus o camión. Un Campervan, consiste en un carro tipo Van, cuyo interior es modificado con inclusión de camas, fogón, mini heladera, armarios etc... Una cantidad enorme de Australianos viaja en campervan por todo el país. Existen diversas alquiladoras de Campervans a partir de 2 camas hasta 6, con aire acondicionado, agua caliente, talleres y loza para cocina. Ellos le ofrecen mapas detallados de calles, que lo llevan a Caravan Parks existentes, y socorro en el caso de que el Campervan se descomponga. El precio de alquiler comienza en los A$150 por día, con descuentos por tiempo mayor. Una Campervan usada con cerca de 10 años, pero en buenas condiciones de uso, puede ser encontrada en la faja de los A$3000. Si quiere adquirir una nueva con cama para 6 personas( similar a la foto de arriba) usted precisa algo en torno a los A$60.000,00. Las calles Australianas son una invitación a viajar debido al estado de conservación. Muchos Australianos mayores, vende una casa, compran una Motorhome, y salen a viajar por Australia. Algunos por hasta 10 años consecutivos.
Avión: La Gold Coast pose su propio Aeropuerto Internacional, situado en el barrio de Coolangatta. A pesar de que la mayoría de los vuelos internacionales llegan a Brisbane, varios vuelos diarios parten y llegan a la Gold Coast para las mayores ciudades Australianas. Virgin Blue, Jet Star, y Qantas son las empresas aéreas del momento. Vuelos para Nueva Zelanda son efectuados por la aerolínea Freedom Air. El aeropuerto es pequeño, pero muy conveniente, ya que economiza una hora de viaje hasta Brisbane. No olvide que muchos aeropuertos Australianos cobran taza de embarque de aproximadamente A$30. Debido a una verdadera guerra de tarifas entre las Compañías aéreas, siempre aparecen promociones, principalmente para comprar billetes online. [1]

Atracciones Turísticas
Base: Gold Coast
Para aquellos que no les gusta hacer muchas actividades, la Gold Coast posee muchas atracciones para todas las edades. Las mejores y más interesantes sin ser los parques temáticos son:
Museo Ripley's Believe It or Not - Este museo de la vieja serie de television “Crealo o no”, esta localizado en el medio de Surfers Paradise. Este lugar esta repleto con cosas únicas y bizarras como; La mujer mas gorda del mundo, el hombre mas alto del mundo, calaveras humanas del tamaño de una pelota de tenis, esculturas diminutas y perfectas que solo pueden ser observadas con lentes de aumento, un carbon del titanic y mucho más. Abierto de 9am a 11pm, 7 días a la semana.
The Wax Museum - Es el mayor museo de cera en el Hemisferio Sur con la mayor cantidad de figuras en su talla normal, y incluye figuras como Michael Jackson, Einstein, Presidente Lincoln y muchos otros. Una gran atraccion en el museo es la cámara de horrores, con elementos de tortura medieval, y figuras en cera, mostrando los castigos de aquel tiempo. Esta localizado en Surfers Paradise y abre de 10am a 10pm.
Infinity - Es un hall donde viajara a través de 20 mundos futuristas llenos de efectos especiales y ilusiones ópticas fantásticas. Abre de 10am a 10pm y esta también localizado en Surfers Paradise.
Couran Cove Island Resort - Este resort ofrece danzas auténticamente Aborígenes de las tribus locales Nunukul y Kombumerri los Miércoles, Viernes y Sábados. Hay tours de día y de noche que incluyen cena y paseos guiados en South Stradbroke Island.
Island Beach Club Cruise - Localizado en South Stradbroke Island, este lugar ofrece 1500 Km cuadrados de piscinas, fabulosas playas, y safaris 4 x 4.
Carlton Brewhouse - Visite la famosa planta de cerveza, donde el producto final puede ser mejor apreciado observando el proceso de manufactura y embotellamiento y lo mejor de todo, puede ser probado. Los tours son entre 10 am a 12 pm y 12 pm a 2pm, Lunes a Viernes. La planta es en Yatala, salida 41 en la Pacific Highway.
Hard Rock Cafe - localizado en el corazón de Surfers Paradise, e incluye una tienda famosa mundialmente, restaurante y bar. Abierto diariamente entre 8am hasta tarde.
Dracula's Cabaret Restaurant - Como el nombre lo sugiere, este lugar ofrece un show junto con una excelente comida, en el camino del horror y la comedia. Esta localizado en Broadbeach al lado del Pacific Fair Shopping Center.
Carrara Market - Opera en Sábados y Domingos solamente en el suburbio de Carrara. Esta feria publica ofrece mas de 500 diferentes tipos de productos en artes y artesanías. La feria es grande en la variedad de productos que pueden ser encontrados lo que es fantástico. Comienza a las 6 am y termina cerca de las 3pm. [2]

Curiosidades de Australia
Demografia.

Ubicación: Imposible de perderse. Algún lugar en Oceanía, entre El Pacifico y el Océano Indico.- 27 00 S, 133 00 E
Área: 7.686.850 de Kilómetros cuadrados. (El sexto país mas grande del mundo).
Países con fronteras con Australia: No hay.
Extension de la Costa: 25.760 Km
Extension de la da Gran Barrera de Corales: 2.200 Km
Mar Territorial : 12 Millas Náuticas o algo alrededor de 20 Km.
Zona económica: 200 Millas Náuticas o algo alrededor de 300 Km.
Clima: Perfecto en Queensland, Loco en Melbourne, Infierno en los desiertos, Frió a moderado en Tasmania, Calor y Húmedo en el Norte, OK en Sydney y Rojo caliente y azul en el Oeste.
Terreno: Plano con algunas montañas por el Este y el Sudeste.
Lugar mas bajo: Lago Eyre - 15 metros abajo del nivel del mar.
Lugar mas alto: Monte Kosciuszko 2.229 metros.
Recursos naturales: Carbon, Ion, Bauxita, Hierro, Cobre, Oro, Plata, Uranio, Níquel, Tungsteno, Plomo, Zinc, Diamante, Aceite, Gas natural (no están incluido de las ovejas).
Desastres Naturales: Ciclones, Sequías( el país mas seco del mundo) y Incendios Forestales.
Población Total: 19,546,792 (2002)
0 a 14 años 20.4% ( hombres: 2.046.052 mujeres: 1.949.725)
15 a 64 años 67.0% ( hombres: 6.610.840 mujeres: 6.480.354)
Arriba de 65 años 12.6% .... hombres: 1.078.506 mujeres: 1.381.315)
Crecimiento de población: 0.96% por año.
Muertes por nacimiento: 4.9 en 1000 nacimientos.
Promedio de vida: 80 años ( hombres: 77 - mujeres: 83)
Fertilidad: 1.77 Australianos por mujer.
Grupos Étnicos: Caucáseos 92%, Asiáticos 7%, Aborígenes y otros 1%
Religión: Anglicanos: 26.1%, Católico Romano: 26%, Cristiano: 24.3%, Otras: 22.6%
Alfabetización: 100% arriba de los 15 años de edad.
Sistema de Gobierno: Demócrata Parlamentario, Federación.
Capital: Camberra
Division Territorial: 6 Estados: New South Wales- Queensland - Victoria - South Australia - West Australia - Tasmania. 2 Territorios: Northern Territory y Australian Capital Territory (ACT)
Otros Territorios: Islas de Ashmore, Cartier, Christmas, Cocos, Coral Sea, Heron, McDonald y Norfolk.
Día de Independencia: 1 de Enero de 1901.
Día de Australia: 26 de Enero (Feriado Nacional)
Mayoridad: 18 años, Universal y Obligatoria
Partidos Políticos: Demócratas Australianos, Partido Laborista Australiano, Australianos verdes, Partido Liberal, Partido Nacional, Partido Una Nación.
Inflación: 2.8 % en un año.
Desempleo: 5.6 % (2003-2004)
Moneda: Dólar Australiano(AUD)
Importaciones:$ 68 Billones Exportaciones:$ 66.3 Billones(2002)
Deuda Externa: $ 176.8 Billones(2001)
Por Capita: $ 27.000 Dólares por año por habitantes.
Bandera Australiana: Muestra la constelación de la Cruz del Sur.
Emblema Australiano: Los animales nativos el Canguro y el Emu en un árbol Acacia sosteniendo el Escudo de Armas decorado con el emblema de los 6 Estados.
[1] http://www.yesaustralia.com/Estilo-transportesesp.htm
[2] http://www.yesaustralia.com/turis-atracoesesp.htm

GASTRONOMÍA
A pesar de que pueda dudarlo, podemos garantizarle de que en Australia comerá de forma estupenda. Ciertamente no existe una comida típicamente australiana, pero si hay platos típicamente australianos que son toda una delicia, sobre todo, por la frescura y la alta calidad de sus ingredientes. Por otro lado, gracias al fenómeno de inmigración, Australia es un verdadero paraíso culinario de gran importancia. Para comenzar le aconsejamos que se decante por el Pastel de Carne Australiano, el plato nacional, acompañado de salsa oscura o "gravy". Es el plato que más se consume (a cantidades inimaginables) y se puede acompañar con una buena ensalada de verduras frescas. Después le sugerimos continuar y animarse a probar la carne de cocodrilo, carne de búfalo, carne de canguro, de camello o de emú. Si no le apetece, se puede decantar por los cortes de carne de vaca o de cordero, todos ellos una delicia.
En cuanto a mariscos y pescados, Australia es un edén. Encontrará enormes langostas, cangrejos, moreton "bay bugs", pequeños crustáceos, "mud crabs", centollos y una rica variedad de mariscos como gambas, yabbies (especie de langostinos de agua fresca) o cigalas. En cuanto a pescados destacamos el barramundi, un exquisito pescado de las aguas del norte.
Para postres el más popular es el Pavlova, una sabrosa combinación de merengue, fruta fresca y nata. En cuanto a frutas la lista puede ser interminable. Dado que la mitad de Australia es tropical o subtropical, abundan los mangos, piñas, guayabas, plátanos, papayas, kiwis, melones, melocotones, etc.
BebidasEl país cuenta con excelentes marcas de agua mineral y es lo que le aconsejamos que beba. Si prefiere el café, encontrara de todos los tipos, especialmente los preparados a la usanza italiana, como el capuchino. En cuanto a la cerveza australiana es muy similar a la norteamericana, de estilo lager. Entre las marcas más reconocidas se encuentra la Fosters. Sin embargo, y a pesar de que algunas marcas se asocian a un determinado estado, se pueden encontrar en casi en todos los sitios. Es el caso de la Cuatro X, Powers de Queensland, VB de Victoria, Tooheys de Nueva Gales del Sur o Swan de Australia del Oeste. Es importante hacer notar que la cerveza australiana posee más grados de alcohol que la europea y que la forma de pedirla varia de una zona a otra.En cuanto a vinos, no hace falta decir que Australia cuenta con muy buena reputación. Gracias al buen clima de determinadas zonas, como las del Valle de Hunter o el Valle de Barossa, el país produce excelentes caldos de variedades tan clásicas como el Cabernet Sauvignon, Shiraz, Riesling, Chardonnay o Malbeec.En muchos establecimientos encontrará la palabra BYO que quiere decir que en ese lugar no tienen permiso para servir bebidas alcohólicas pero que en cambio, si están autorizados a dejar entrar a los clientes con su propio vino o cerveza.Además de poder comer en algunos excelentes pubs, especialmente aquellos que ofrecen "counter meals", es decir comidas económicas y llamadas así por que se sirven en la barra, encontrará en el país una amplia variedad de restaurantes.

FIJI



Suva


• Población 140.000 hab.
• Mayor ciudad Suva
• Idiomas oficiales Inglés
• Forma de gobierno República
• Jefa de Estado Isabel II
• Presidente Josefa Iloilo
• Primer Ministro Laisenia Qarase
• Independencia del Reino Unido
• Superficie total 18.270 km²
• Fronteras Ninguna
• Población total 893.354
• Densidad 47 hab./km²
• Moneda Dólar fijiano (FJD)
• Uso horario UTC + 12


La República de las Islas Fiji o Fiji se encuentra al sur del Océano Pacífico, al este de Vanuatu, oeste de Tonga y al sur de Tuvalu.







HISTORIA
Los primeros habitantes de Fiji llegaron del Sudeste Asiático tiempo antes de que fueran descubiertas por exploradores europeos en el siglo XVII.

ORGANIZACIÓN POLITICO- ADMINISTRATIVO
Fiji está dividida en cuatro divisiones administrativas:
• División Central
• División Oriental
• División Occidental
• División Norte

GEOGRAFÍA


Fiji consiste en 322 islas, de las cuales alrededor de un tercio no están habitadas. Las dos islas más importantes son Viti Levu y Vanua Levu. En Viti Levu está la capital Suva, que alberga a tres cuartos de la población total del país. Las islas son montañosas, con picos de hasta 1.200 metros, y con bosque trópical. Otras ciudades importantes de Fiji son Savusavu y Lautoka. Otras islas importantes de Fiji son Taveuni, Kadavu (la tercera y cuarta isla en tamaño respectivamente) y Rotuma a quinientos kilómetros al norte del archipielago.

ECONOMÍA
Fiji dotado con recursos forestales, minerales y pesqueros es una de las islas con una economía más desarrolladas del Pacífico, aunque todavía con un importante parte de subsistencia. Las principales fuentes de divisas para el país son las exportaciones de azúcar y la creciente industria turística con 300.000 a 400.000 turistas visitando el país cada año. El procesado de azúcar se corresponde con un tercio de la actividad industrial, pero es ineficiente. Los problemas estructurales incluyen la baja inversión, no claros derechos de propiedad sobre la tierra, y la habilidad del gobierno para controlar el presupuesto. A pesar de todo, a corto plazo las perspectivas económicas son buenas, con tal de que no vuelva a surgir las tensiones entre los nativos y los fijianos de origen indio. Las remesas de los trabajadores emigrantes trabajando en Kuwait e Irak han aumentado significativamente la renta per capita.
Demografía de Fiji
La población actual alcanza los 893.354 (estimada en julio de 2005), con una densidad de 48,9 hab/km². La fijianos nativos son una mezcla de polinesios y melanesios, resultado de las antiguas migraciones que tuvieron lugar en el Pacífico Sur siglos atrás. La población fijiana de origen indio creció rápidamente entre 1879 y 1916 para trabajar en los campos de caña de azúcar. Y luego continuo creciendo debido a la migración voluntaria hasta alcanzar la mayoría, pero tras el golpe de estado de 1879 empezó a decrecer por la emigración. También hay minorias de europeos y chinos. La mayoría de los fijianos nativos son cristianos, siendo sobre todos metodistas y católicos. En cuanto a los indo-fijianos son un 77% hindú, más de 15% musulmanes y 6% cristianos. Hay también unos pocos sijs. La lengua oficial es el inglés, pero la lengua hablada por los nativos es el fijiano, lengua de la familia malayo-polinesia y por los habitantes de origen indio es el hindi fijiano variedad local del indostaní.

CULTURA
Debido a su diversidad étnica y religiosa. La cultura del país es el resultado de un mosaico entre las tradiciones indígena, india y europeas. La cultura de los nativos tiene características entre melanesias y polinesias, aunque experimento cambios debido a la cristianización. El deporte preferido en el país es el Rugby Las fiesta oficiales de Fiji refleja su diversidad cultural.

GUAM


Guam, isla situada al noroeste del océano Pacífico y dependiente de Estados Unidos; es la más grande y meridional de las islas Marianas. Tiene 48 km de longitud y 13 km de anchura. Su superficie total es de 541 km2. La capital de Guam es Hagåtña (Agana).













La bahía de Umatac se extiende por la costa suroeste de la isla de Guam. La ciudad vecina de Umatac es el centro de una importante región en la que abundan los pastos para ganado vacuno. Guam, territorio dependiente de Estados Unidos situado en el norte del océano Pacífico, alberga una gran base militar utilizada por el Ejército de Tierra, la Armada y las Fuerzas Aéreas de ese país.



Territorio y recursos naturales:
La parte norte de la isla es una meseta coralina; la parte sur es montañosa y de origen volcánico. El único punto que ofrece adecuado refugio marítimo es el puerto de Apra, en la costa oeste. El clima es subtropical, con 26,7 °C de temperatura media.
Guam es una de las bases navales estadounidenses de mayor importancia en la costa oeste y emplazamiento para numerosas instalaciones militares, navales y aéreas. Las refinerías de petróleo, la reparación de barcos y otras industrias de servicios relacionadas con el asentamiento militar, forman parte de la economía local. La agricultura y ganadería, así como la pesca, están relativamente bien desarrolladas. Los cultivos son de hortalizas, cítricos y frutos tropicales, coco y caña de azúcar; en cuanto a los productos animales, los avícolas son los más importantes. Las manufacturas incluyen las textiles, el cemento y los plásticos. El turismo adquiere cada vez más importancia.
Población y organos de gobierno:
En 1990, la población de Guam era de 133.152 habitantes, incluido personal y dependencias militares. El centro administrativo, Hagåtña (Agana), se halla en la costa oeste, al norte del puerto de Apra. Los nativos guamanianos, o chamorro, equivalen a menos de la mitad de la población total. Los chamorro son de ascendencia mixta pero básicamente micronesia y hablan su propia lengua, el chamorro. El inglés es la lengua oficial y se imparte en las escuelas. La Universidad de Guam, en Mangilao, fue fundada en el año 1952.
El poder ejecutivo recae sobre un gobernador, que es elegido por un periodo de cuatro años. El poder legislativo recae sobre una Asamblea Legislativa de carácter unicameral, que está compuesta por 21 miembros elegidos democráticamente. Guam envía un delegado sin voto a la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Historia:
Probablemente, la isla fue visitada en el año 1521 por el navegante portugués Fernando de Magallanes, que navegaba al servicio de la Corona española y para la que reclamó el control sobre la isla. Fue formalmente anexionada por España en 1565. En 1898, por las condiciones del Tratado de París al final de la Guerra Hispano-estadounidense, España se vio obligada a ceder la isla a los Estados Unidos. Los japoneses tomaron Guam en diciembre de 1941, durante el transcurso de la II Guerra Mundial, y fue recuperada por las fuerzas estadounidenses entre el 20 de julio y el 10 de agosto de 1944 después de duras batallas. En 1950, la población de Guam obtuvo la ciudadanía estadounidense. La isla fue devastada por el tifón Omar en agosto de 1992. Los vientos de hasta 240 km/h causaron daños en un 80% aproximadamente de los edificios de la isla.

WALLIS Y FUTUNA

Wallis y Futuna, territorio de ultramar de Francia situado al suroeste del océano Pacífico. El territorio consta de dos grupos de islas volcánicas separadas por unos 200 km, con una superficie total de 200 km2 aproximadamente. El archipiélago Wallis abarca una isla importante y veinte islas e islotes más pequeños. La isla principal, Wallis (Uvea), es accidentada y está salpicada de numerosos lagos (que son, en realidad, cráteres llenos de agua) rodeados de escarpados acantilados. El archipiélago de Futuna consiste en dos islas montañosas, Futuna (Hooru) y Alofi; en la primera el terreno se eleva bruscamente desde una estrecha llanura costera hasta los 875 m de máxima altitud. Las costas de Alofi están bordeadas por anchos arrecifes; la cumbre más alta alcanza los 401 metros.

El clima es tropical, pero las brisas oceánicas lo moderan. Desde octubre a abril es frío y seco, con temperaturas que oscilan entre 20 y 25 °C. En abril comienza una estación de huracanes con lluvias torrenciales y temperaturas superiores.

La capital del territorio es Mata Utu, en la isla Wallis; la población total de las islas asciende a 13.705 habitantes (1988).

Con la excepción del ganado vacuno, lanar y cabrío introducido por la administración, los únicos animales autóctonos son las serpientes, los lagartos y las palomas. En las costas se cultivan palmeras de cocos y árboles del pan, mango y naranjos; las colinas están muy arboladas. El territorio tiene un administrador escogido por el gobierno francés y una asamblea territorial formada por 20 miembros, elegidos mediante un referéndum por un periodo de cinco años. La población, que disfruta todos los derechos y privilegios de la ciudadanía francesa, también elige un diputado y un senador para la Asamblea Nacional francesa. Futuna y Alofi fueron avistadas en 1617 por dos navegantes holandeses. Un siglo después el explorador británico Samuel Wallis llegó a Wallis. Las misiones católicas francesas se comenzaron a instalar en 1837 y los pueblos indígenas se convirtieron al cristianismo. En 1887, a petición de los reyes de las islas, se estableció el protectorado francés. En diciembre de 1959, la población votó abrumadoramente a favor de la ciudadanía francesa y de la condición de territorio de ultramar, que fue concedido dos años más tarde.

PAPUA NUEVA GUINEA











Papúa Nueva Guinea tiene algunos de los más diversos y vírgenes manglares y arrecifes de coral, pero la presión de la tala comercial de bosques, la limpieza de terrenos para la agricultura, y la sedimentación implícita va aumentando lentamente.
El área de Papúa Nueva Guinea ha sido poco explorada, y contiene miles the pequeñas islas y arrecifes que no aparecen en los mapas, y es una de las zonas con más biodiversidad del planeta.
Desafortunadamente, va a ser más dificil estudiar esta maravilla biológica. En Diciembre de 1997 el prestigioso Christensen Research Institute de Madang, que habia provisto unas instalaciones ejemplares para los investigadores extrangeros que estudiaban los ricos corales del area, cerró debido a probremas en la dirección. Los científicos asociados esperan que la institución vuelva a abrir en verano de 1998.
Papua Nueva Guinea
Desde muy pequeña me sentí fascinada por el mundo del buceo. Un mundo que empecé a conocer a través de novelas como "Manchado de Sangre" de Morris West o la increíble "Aventuras de tres pescadores submarinos" de Hans Haas. Por aquellos días me parecía que tales aventuras estaban reservadas a la literatura, así que desde que conseguí mi titulación hace ya diez años, no he parado de bucear. Primero con un ansia de conseguir experiencia y nuevas vivencias bajo el agua, después como fotógrafa.
Regresando de un viaje a la isla del Coco a bordo del Undersea Hunter, Avi Klapfer su capitán y propietario, me mostró unas impactantes fotografías submarinas tomadas en una remota isla del Pacífico. La abundancia y el colorido de sus corales, la visión de unos rarísimos peces de los que nunca antes había oído hablar y las historias que durante aquella noche se contaron, fueron determinantes a la hora de poner rumbo hacia esa última gran desconocida, PAPUA NUEVA GUINEA.
Descubierta por los portugueses en 1526, la bautizaron como la isla de los papuas, que en malayo significa "hombre de cabello encrespado". Fue un español, Iñigo Ortiz, miembro de la expedición de Villalobos, quién le dio el nombre de Nueva Guinea, por el parecido de sus gentes con las de la Guinea africana. No fue hasta 1975, fecha de su independencia, en que se unieron definitivamente los dos nombres.
El impacto de los extranjeros sobre los nativos fue mínimo hasta finales del siglo 19. Esto se debe sin duda a su variada y salvaje geografía. El monte Wilhem de 4.500 mt. de altura, el río Sepik de más de 1.100 Km navegables, numerosos volcanes y espesas junglas. A la inaccesibilidad de su territorio se deben también las más de 700 lenguas que se hablan en esta isla de poco más de tres millones de habitantes.
Con la expansión del colonialismo llegó la partición de la isla. En 1828 los holandeses se adjudicaron el Oeste, que acabaría siendo anexionado por Indonesia y convertido en lo que hoy conocemos como Irian Jaya.. En 1884 los ingleses proclamaban su soberanía sobre el Sur, mientras los alemanes lo hacían sobre el Norte, hasta que fueron derrotados por el ejercito australiano durante la 1ª guerra mundial.
Australia agrupó los dos territorios bajo un mandato concedido por la Liga de Naciones en 1920.
Durante la 2ª guerra mundial, fueron invadidos por los japoneses, librándose algunas de las más cruentas batallas del Pacífico Sur. Aviones Mitsubishi A6M5, Zero, bombarderos B-17F, tanques, submarinos... son mudos testigos de tan trágicos momentos.

Cristina Castelló © by Cristina Castelló
Mi amigo Avi me había facilitado algunas direcciones, a través de las cuales me puse en contacto con Kevin Baldwin, propietario de un live-aboard que opera en estas aguas. El barco estaba en aquel momento pasando su revisión anual en Cairns, en la costa nordeste de Australia. Hacia allí me dirigí para embarcarme como divemaster, marinera, ayudante de cocina y limpieza, a cambio de alojamiento, comida y sobretodo muchísimo buceo, a bordo del que durante dos meses fue mi casa, el TIATA.
La tripulación estaba formada por David el capitán, de familia escocesa, nacido en Fidgi, fue pescador profesional durante muchos años. Un día se cansó de matar peces y se puso a observarlos. Marty una inglesa nacionalizada australiana, que se enroló como cocinera para bucear y Jonathan y Ela, los dos marineros papues.
Zarpamos una mañana de mediados de Abril. El viaje a través del Mar del Coral fue bastante movido. Aunque navegábamos a la cola del ciclón Agnes, su potencia todavía se hacía sentir en los cielos encapotados, las ráfagas de lluvia y la mar bravía. Preocupada como estaba por causar una buena impresión y con el temor de que mis compañeros no me consideraran lo suficientemente cualificada, acabé por marearme como una mona y pasé los tres restantes días encerrada en mi camarote atiborrándome de biodraminas.
Pasamos la aduana en Samarai, una pequeña isla antigua capital de PNG. Kevin nos esperaba para ayudarnos con el papeleo y con algunos víveres que nos harían falta. Yo pasé con un visado de turista. Aunque mi trabajo no iba a ser remunerado, cualquiera se pone a darle explicaciones a un funcionario papú.
De allí nos dirigimos a Alotao, donde recogeríamos a los siete pasajeros americanos y empezaría el chárter. Durante esas horas de travesía pude hablar con Kevin y conocer algo más acerca de su persona. Es un australiano que emigró hace ya más de 20 años. Tras realizar los mas variados trabajos en busca de fortuna, acabó abriendo un negocio de componentes electrónicos. Está casado con Pelu, una guapa nativa con la que tiene dos hijos. Intrépido buceador, construyó personalmente el Tiata ayudado por las hábiles manos de un grupo de artesanos, constructores navales en Madang. Durante varios meses al año disfruta del barco con su familia, pero para pagar las facturas el resto del tiempo tiene que alquilarlo.
Tras despedirnos de Kevin, pusimos rumbo a Milne Bay, a un lugar llamado Observation Point. Es un lugar fantástico para macro-fotografía. Allí se pueden encontrar en un sola inmersión rarísimos ejemplares de escórporas, como el white stonefish (synanceia verrucosa de color blanco), los cockatoo waspfish (ablabys taenionotus), o una de mezcla de caballito de mar y pez trompeta, el ghost pipefish (solenostomus paradoxus).
Allí tuve un inusual encuentro con una serpiente marina.(laticauda colubrina) Sorprendida por mi presencia, se quedó suspendida en el agua a un palmo de mis gafas abriendo y cerrando la boca como si mascara chicle. Al ver su actitud agresiva pensé que me iba a atacar, pero tras unos segundos que me parecieron horas, salió disparada hacia la superficie.

Ghost pipe fish ¬Solenostomus paradoxus y pez cocodrilo ¬ Platycephalus sp © by Cristina Castelló

Normalmente el barco fondeaba en un lugar donde el ancla no dañara al arrecife. Desde allí nos dirigíamos con la zodiac al lugar escogido y mientras los buceadores estaban bajo el agua, Jonathan o Ela se turnaban para desde la superficie seguir el rastro de burbujas y recoger a la gente cuando terminaran. Es una zona donde la diversidad de vida marina es especialmente rica y con el agua a una temperatura de 26/28 grados, todos apuramos nuestras botellas al máximo.
Desde allí zarpamos con dirección al norte, hacia el mar de Salomón, poniendo rumbo a las islas de Normanby, Fergusson y Goodenough.
Frente a la aldea de Boga Boga se encuentran los restos del Black Jack, un bombardero B-17F americano, hundido una noche de julio de 1943. Le pusieron este nombre porque su número de serie terminaba en 21.
Regresando de atacar una base enemiga en Rabaul un fallo mecánico le obligó a realizar un aterrizaje de emergencia. Afortunadamente los doce tripulantes salieron ilesos y fueron rescatados por los nativos.
Descendiendo a 50 mts de profundidad la visión de este pecio resulta estremecedora. Las alas partidas sobre el fondo de arena, el morro bastante deteriorado debido al fuerte impacto. A pesar de que lleva más de 50 años bajo el agua la ametralladora de cola conserva todavía movimiento lateral. Por entre las hélices de los motores anidan madréporas y corales blandos de vistosos colores, rodeados por pececillos plateados. No pude evitar una amarga sonrisa al pensar en el océano como en un enorme contenedor de reciclaje.
Acompañados por las canoas de los nativos que nos saludaban al vernos pasar, llegamos a la isla de Tufi, donde nos esperaba una impresionante barbacoa, mucha cerveza y un sinfín de historias por contar.
Los papues se rigen todavía por el sistema tribal cuyas leyes valen más que las escritas. Si el barco quiere navegar sin problemas tiene que pedir la correspondiente autorización. Esto se realiza bien mediante un pago trimestral en kinas (0.80 K = 1 dólar USA) a los jefes de las distintas tribus, bien mediante la entrega de ropa y medicamentos en las aldeas o como en este caso haciendo partícipes a los nativos de los beneficios que directamente generaban los turistas. En cualquier caso aquella noche todos regresamos felices y satisfechos al barco.
Llegamos a Lae para una breve parada de aprovisionamiento. Acostumbrados a la amabilidad de los isleños, esta parecía una ciudad bastante peligrosa. En el puerto se amontonaban los barcos. Ferrys entrando y saliendo, transportando mercancías y pasajeros, las mujeres con bultos atados sobre la cabeza. Barcos de pesca y sobretodo hombres, muchos hombres, juntos, sentados, como si esperaran, durante horas y horas sin hacer nada.
Como no había un solo amarre libre estuvimos abarloados a otros dos barcos, lo que suponía una tremenda odisea cada vez que teníamos que bajar a tierra. Todos nos alegramos de poder hacernos nuevamente a la mar.
Una mañana que estábamos fondeados en una pequeña bahía, el cabo de la auxiliar se enredó en una de las hélices del barco. Mientras David buceaba tratando de desenredarlo fuimos abordados por una lancha en la que iban nueve nativos armados hasta los dientes. Saltaron a bordo increpándonos y mostrando agresivamente sus machetes. Jonathan y Ela aunque acobardados intentaron hacerles frente. Fueron unos momentos de tremendo caos en los que la incomprensible discusión en "pidgin" iba subiendo de tono. Algunos de los pasajeros se refugiaron en sus camarotes, los que se encontraban mas cerca de los feroces nativos no se atrevían ni a respirar. Marty y yo encerradas en la cocina, sudando a mares y buscando posibles vías de escape. Pensé, ¡si nos atacan me tiraré al agua y alcanzaré nadando la orilla, o mejor, subiré hasta el camarote de David que sé donde esconde un arma!. Era una situación tremendamente angustiosa ya que el barco estaba inmovilizado y nos encontrábamos a muchas millas de algún puerto donde pudiéramos sentirnos a salvo, por lo que si alguien disparaba o había algún herido nos exponíamos a una salvaje venganza y a ser posiblemente atacados por otros barcos.
Finalmente David salió del agua y con una extraordinaria sangre fría se hizo cargo de la situación. Los nativos creían que veníamos a pescar en sus aguas y estaban furiosos por lo que consideraban una invasión. Los once años de experiencia de David en PNG dieron sus frutos y consiguió calmarles no sin antes una exhaustiva explicación.
Marty y yo les servimos ceremoniosamente té y galletas, y cuando estuvieron contentos y con la barriga llena, se ofrecieron a mostrarnos los restos de un barco hundido en el otro extremo de la bahía. Los últimos resquicios de desconfianza o agresividad se disiparon cuando David les invitó a acompañarle en el puente y a devolverles a sus respectivas aldeas a bordo del Tiata. Aún así debo confesar que no me sentí del todo tranquila hasta que el último de ellos desembarcó.


Puesta de sol en el volcán Tolokiwa © by Cristina Castelló

El resto del viaje continuó apacible y sin mas sobresaltos. Buceamos a la sombra del volcán Tolokiwa, por el estrecho de Vitiaz entre la islas Long, Crown ... El buceo era excelente y los días se entremezclaban confundiéndose bajo un único sonido, el de la campana que anunciaba ¡¡¡ DIVE, DIVE, DIVE !!!.
Nos despertábamos a las 7, para a las 7,30 hacer la primera inmersión. Tras ella un gigantesco desayuno, una hora de descanso y mientras los pasajeros se metían en el agua para una segunda inmersión, Ela y yo limpiábamos el barco, hacíamos las camas y Marty preparaba la comida, que realizábamos alrededor de las 12. Dependiendo de las horas que hubiera de navegación, David buceaba o descansaba dejando siempre el barco fondeado y a resguardo. Jonathan se encargaba la mayor parte del tiempo de la zodiac. Es fantástico, siempre atento, nunca se hacía esperar cuando un buceador salía del agua.
Por la tarde realizábamos otras dos inmersiones. La última antes de la cena y algunas veces si no estábamos muy saturados, una más después de cenar. Si por la noche no habíamos buceado nos reuníamos para una animada tertulia.
Saboreando una cerveza comparábamos experiencias, visionábamos las tomas de video que se hubieran hecho durante el día o mostrábamos nuestras diapositivas, en un ambiente siempre distendido y cordial.
Si estábamos fondeados cerca de una aldea, los nativos se acercaban hasta la cubierta de popa para vender pescado y langostas frescas. Otras veces traían piñas, mangos y diversos objetos de artesanía. Son buenos comerciantes y había que regatear, y aún así después de haber acordado el precio, siempre se enamoraban de alguna de nuestras camisetas que invariablemente conseguían llevarse de regalo.
Finalmente el Tiata enfiló su proa hacia la bahía de Kimbe en la isla de Nueva Bretaña. En la plantación de Wallindi desembarcaríamos a este grupo de pasajeros.
Este es un lugar famoso por sus encuentros con grandes pelágicos y "nuestro regalo" de fin de trayecto no se hizo esperar. En un mar completamente en calma, a menos de una hora de la plantación, un chorro de agua rompía la lisa superficie. ¡Era UNA BALLENA!. David dio la orden de parar motores y poner en el agua la auxiliar. La excitación se apoderó de todos los presentes, nadie quería dejar de mirar al tiempo que frenéticamente buscábamos aletas y gafas y preparábamos las cámaras fotográficas.
Nos acercamos lentamente, dejando a la auxiliar a la deriva bastantes metros por delante de su trayectoria. Dos veces cambió de rumbo y con el alma en vilo temerosos de haberla perdido, empezamos de nuevo con la misma maniobra. Finalmente en silencio, conteniendo la respiración para que no se escapara el más mínimo sonido, nos deslizamos suavemente en el agua y empezamos a nadar en la dirección en la que supuestamente emergería.
De entre la grisácea oscuridad del mar abierto apareció una gigantesca mole. Iba directa hacia nosotros. Estábamos como petrificados en el agua y lo primero que pensé ante la visión de un animal tan enorme fue, en quién se apartaría primero del camino. Durante unos segundos sentí un amago de pánico, parecía como si un camión se me fuese a tirar encima.
A pocos metros de distancia dio un respingo, como si se sobresaltara al habernos visto y se desvió ligeramente de su camino. Lo que más me impresionó fue mirarle directamente a uno de sus grandes ojos. En aquella mirada de sorpresa había grandes muestras de inteligencia. Era como mirarse a los ojos de uno mismo.
A su paso iba dejando un rastro de lo que luego supimos eran trozos de piel. Lo que no he sabido nunca es, si es común que las ballenas muden la piel, o si se trataba de una ballena herida o enferma. Tras catalogarla como una ballena esperma de aproximadamente catorce metros, todos nos quedamos sin habla. La emoción había sido tan intensa que las palabras no bastaban.
Tras tres semanas a bordo necesitábamos un descanso y teníamos toda una semana por delante. Las vistas desde Wallindi son espectaculares, en la orilla muy cerca del agua se levantan bungalows de madera rodeados de vastas extensiones de palmeras. Tras ellas, un reguero de montañas y algún volcán aún en activo.
Si Wallindi es famoso por sus excelentes lugares de buceo, lo es también por la hospitalidad de su propietario Max Benjamín y por sus fiestas. Así que la primera noche libres de clientes nos corrimos una buena juerga. Entre cerveza y cerveza y algún que otro ron con coca-cola, nos pusimos cómo no, a hablar de peces. Ninguno había visto hasta entonces al más bonito y esquivo de todos los peces del planeta, el mandarín. (synchiropus splendidus)
Pertenece a la familia de los blenios, se le encuentra en arrecifes a poca profundidad, guarnecido entre los pequeños agujeros de las rocas. Sus llamativos colores, con el fondo de un intenso naranja recubierto por psicodélicos dibujos en verde, azul y amarillo, hacen que parezca como recién salido del Nueva York de Warhol de los años 70. El tamaño más grande que alcanza son 6 cm. Apenas sale de sus escondrijos durante media hora al amanecer y al anochecer, lo que dificulta tanto verlo.
En Wallindi, haciendo honor a su merecida fama de lugar excepcional, encontramos un grupo de siete u ocho de estos diminutos pececillos. Al atardecer siguiente y con Max como nuestro particular cicerone, volvimos a sumergirnos a pocos metros de distancia del embarcadero. Inmóviles frente a una pared rocosa, conteniendo la respiración para no asustarlos al exhalar, disfrutamos del maravilloso espectáculo que nos ofrecían.
La ironía de esta simpática historia sucedió meses después en Barcelona. Paseando una tarde por la calle Paris, vi en el escaparate de una tienda y metido en el fondo de una pecera, a un solitario y triste mandarín. Mis ojos no daban crédito. En aquel momento recordé otra historia que me contó un buceador profesional que conocí en las islas Salomón. Se dedicaba a capturar peces de arrecife para venderlos como exóticos ejemplares de pecera. Mientras me contaba los sofisticados métodos que utilizaba para transportarlos con vida, no fui capaz de darme cuenta de la magnitud de esta tragedia. Ningún ser vivo merece ser sacado de su hábitat natural para complacer el capricho de otro, y sobretodo en este caso en que mi adorado mandarín acabaría muriendo de pena confinado en tan reducido espacio.
Con los nuevos pasajeros a bordo emprendimos de nuevo el camino. Nos dirigíamos a bucear en la isla de Lolobau. Era otra de esas mañanas de cielo azul y despejado y mar completamente en calma. De repente alguien en la cubierta gritó ¡delfines!. Parecía un grupo bastante numeroso y no paraban de hacer piruetas fuera del agua. Nos dispusimos a parar motores y a acercarnos hasta ellos en la auxiliar. Marty y yo estábamos completamente excitadas y no queríamos perder tanto tiempo. Pedimos permiso al capitán y nos zambullimos dispuestas a recorrer a nado los cincuenta metros que nos separaban. Nadábamos hombro con hombro sin poder ver nada. Empezamos a oír un sonido, clic-clic-clic tap-tap y supimos que se acercaban. Primero fue uno solo, pero al momento siguiente estábamos completamente rodeadas. Debían de ser cientos, los había grandes, pequeños, alguna hembra evidentemente embarazada y parejas fundidas en un abrazo, que mientras nadaban se apareaban. Cuando finalmente levantamos la vista todavía extasiadas, vimos a David manejando la zodiac al grito de "yeehaa...", mientras un grupo de ocho delfines se posicionaban en la proa como si se tratara de un coche conducido por caballos.
No sé durante cuánto tiempo permanecimos en el agua, el suficiente para terminar completamente agotados. Lo que sí sé es que la juerga la disfrutaron por igual tanto los delfines como los humanos.
En la isla de Djaul buceamos en el pecio del pesquero japonés Tsio Maru y alrededor de un submarino monoplaza.
Esparcidas por el amplio océano nos íbamos encontrando con diminutas islas de arena fina y blanca, la mayoría de ellas deshabitadas. Hacia allí nos dirigíamos a toda velocidad en nuestra zodiac para deleitarnos ante la belleza de las grandes formaciones de corales. Dejándonos mecer por las corrientes submarinas nos sentíamos completamente libres y relajados.
Desembarcamos en la isla de Tsoi donde se encuentra una pequeña aldea. Fuimos recibidos por Boston, el orgulloso jefe, que se mostró encantado de enseñarnos su peculiar guest-house. Ha construido una cabaña de madera con cuatro habitaciones, para recibir a aventureros turistas. La cama es una estera colocada directamente sobre el suelo. Como únicos muebles una mesa y una banqueta de madera. En la pared, unos clavos sirven para colgar la ropa. En la parte trasera hay un habitáculo que se usa como WC comunal. Es tan solo un agujero en el suelo con unas paredes que den algo de intimidad. La ducha dispone de un depósito de agua que se acciona al tirar de una cuerda. Los escasos clientes llegan en lancha de Kavieg, a unas cuatro horas de distancia, y comparten mesa y mantel con la familia, compuesta por sus tres esposas, un sinfín de risueños chiquillos, siete perros y tres loros parlanchines. Aunque Boston es un anfitrión excepcional, pasadas unas horas todos añorábamos las comodidades de abordo.

Silvertip (carcharhinus albimarginatus) © by Cristina Castelló

El viaje estaba tocando a su fin. Las últimas inmersiones las reservábamos para el Silvertip reef. Es una seca a 18 metros de profundidad que se encuentra al norte de Kavieng. Allí habitan seis hembras de tiburón de la especie silvertip (carcharhinus albimarginatus). David nos dio una exhaustiva explicación de cómo se realizaría esta inmersión. Debíamos sumergirnos silenciosamente, para posicionarnos sobre las rocas y esperar a que se acercaran. Con contradictorios sentimientos de emoción y temor nos fuimos posicionando bajo el agua. La hembra más grande "big Mama" realizó unos primeros pases de reconocimiento. Tras ella llegaron las demás. A veces pasaban tan cerca que había que agachar la cabeza para no rozarlas. En ningún momento nos sentimos amenazados, mas bien observados con esos ojos de mirada escrutadora. Realizamos varias inmersiones a lo largo del día y a medida que aumentaba nuestra confianza nos íbamos alejando de la seguridad de las rocas, para finalmente bucear abiertamente entre ellas. Cada una tiene una marca característica que las diferencia y los que bucean aquí con relativa frecuencia aseguran que en su mayoría son siempre las mismas. Nadie sabe porqué permanecen en el mismo lugar, tal vez los machos sean cazadores solitarios mientras que las hembras se agrupen en comunidad.
Por fin llegó la hora de las despedidas, mi visado pronto expiraría. Kevin me esperaba en el muelle de Kavieng para llevarme al aeropuerto. Al despedirme me obsequió una cadena de oro con un delfín saltando sobre las olas, ¡el distintivo de la tripulación!. Con el corazón en un puño dije adiós a mis compañeros. Ellos debían seguir su travesía y yo quería apurar mis últimos días visitando las tribus de las montañas, pero eso es una nueva historia.

Port Moresby: la capital aislada


Puerto, ciudad universitaria y capital de Papua-Nueva Guinea, situada en el extremo suroriental del golfo de Papua. Tiene un clima relativamente seco. Está aislada de la mayor parte del país y depende principalmente del transporte marítimo y aéreo. Durante la Segunda Guerra Mundial fue una base aliada y fue seriamente dañada por los bombardeos japoneses. Actualmente es un rincón redescubierto por el turismo






La capital

Es la capital y principal ciudad, además de el punto de entrada al país. Con una población de 145.300 habitantes, está situada en un magnífico puerto natural en la costa sur de Nueva Guinea. Más seca que el resto del país, resulta incluso polvorienta y un poco sombría. Sin embargo es el lugar donde mejor se funden las culturas nativas y del hombre blanco.
Entre los principales puntos de interés destacan Paga Hill, desde donde se tienen las mejores vistas de la ciudad, el Museo Nacional y de Artes, para conocer la cultura papúa, la cercana Galería de Arte, con las mejores muestras artísticas del país, el Parque Nacional Varirata, tradicional zona de caza de los habitantes de la zona, y el parlamento.



Otros lugares interesantes son la iglesia Ela United, el edificio más antiguo de Port Moresby (1890), Huanabada, el asentamiento original y tradicional de los motu, en el centro de la ciudad y Playa Ela.

Para los amantes de lo popular, no hay que perderse el Mercado Kobi, un centro lleno de actividad o Boroko, un activo centro comercial con oficinas, bancos y puestos. Por último, la zona moderna está en Waigani, donde se ubican la casa del Parlamento, la Universidad de Papúa Nueva Guinea y la Escuela Nacional de Arte.

Los alrededores de Port Moresby resultan muy interesantes, en particular Soregi Road, el recorrido más popular de los fines de semana, que termina en Soregi Plateau en un Parque Nacional con maravillosos paisajes. Soregi tiene también una espectacular vista de las Cataratas Rouna, y un activo mercado de vegetales. Otro paraje cercano muy agradable es el Río Brown, perfecto para nadar y hacer rafting, o Yule Island, centro de las misiones católicas, la isla de Loloata en la Bahía Bootles, o la pequeña estación de montaña de Tapini & Woitape, perfecta para realizar todo tipo de deportes de montaña.

Para saborear

La base de la alimentación del país es el sagú o el saksak, un extracto de fécula que se suele acompañar de jugo de palmera. Completan la alimentación otros tubérculos como el taro y el ñame, además de los plátanos, el arroz y el pescado. Además, en las tierras altas se comen
una especie de patata dulce, el kaukau, que trajeron los españoles de Sudamérica.



En cuanto a las especialidades de su cocina, hay que probar el soto daging, una sopa de carne con especies, muy sabrosa. La costumbre es cocinar en unos hornos construidas bajo la tierra, llamados mumu, en los que sobre todo se cocinan guisos de carne.

Además, en la capital se pueden encontrar restaurantes de sirven sobre todo cocinas asiáticas (china, japonesa, indonesia, filipina, hindú, thailandesa), e incluso algún restaurante francés.

Para acompañar la comida, se beben sobre todo zumos de frutas. Las bebidas internacionales son caras y difíciles de encontrar. Se aconseja beber siempre agua embotellada (a pesar de que el agua es potable). El sur del país es la zona donde se bebe cerveza, que se produce de dos tipos: la que se bebe habitualmente y que se conoce como SP y se vende en botellas pequeñas, y otra versión más cara y de calidad que se vende en latas y se exporta. Hay zonas del país donde el consumo de vino está restringido.

Para salir de compras

Existen tiendas turísticas y centros culturales en los que se pueden adquirir los productos típicos: los bilums (bolsos típicos hechos de cuerda) y las máscaras rituales, sobre todo las que hacen en las Islas Trobriand, hechas en madera tallada y adornos de ébano. También son muy interesantes las cerámicas del pueblo de Aibon, los instrumentos musicales (por ejemplo los tambores llamados garamuts y los kundus), la cestería, los tejidos con tintes naturales y las armas tradicionales (flechas y lanzas).

La guía
• Clima



El clima es tropical y húmedo durante todo el año, con temperaturas bastante elevadas y lluvias casi constantes y elevadas en la costa. En el interior van reduciéndose. Las precipitaciones anuales oscilan entre los 1.000mm y los 6.350mm. En algunas cumbres nieva ocasionalmente. La temperatura media máxima es de 33º y la media mínima, de 22º.
Los factores que moderan ocasionalmente las altas temperaturas del clima son las brisas y la altitud.

La mejor época para visitar el país es la estación seca, que varía según la zona (en la mayoría de los lugares va de mayo a octubre). Durante los meses de transición (abril y noviembre), el tiempo puede ser un poco desagradable.
• Moneda y economía viajera
La moneda oficial es la kina (K), que se divide en 100 toea. Aproximadamente, 1 dólar equivale a 0,47 kinas. La kina era el nombre de las tradicionales conchas de mar que se utilizaban antes para medir la riqueza de cada individuo. Encontrará billetes de 2, 5, 10, 20 y 50 kinas y monedas de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 toea y de 1 kina.

No hay costumbre de dar propinas en hoteles y restaurantes, aunque no están mal vistas. El regateo no es normal entre los papúas, aunque siempre se puede regatear un poco para obtener ciertos servicios turísticos o para comprar en los puestos de artesanías.
Los cheques de viajes y las tarjetas de crédito son aceptadas en los principales hoteles y restaurantes, pero lo mejor es usar dinero en efectivo.



Hay que tener en cuenta que puede resultar un país caro, sobre todo en ciertos y servicios y productos que los occidentales suelen buscar (agua mineral, cervezas de importación, comida de tipo occidental...). No encontrarás hoteles o restaurantes económicos. Sin embargo, una vez en contacto directo con los pueblos, se puede vivir prácticamente sin gastar nada, alojándose en casas de familias, en las escuelas de los pueblos o en el cuartel de la policía, comiendo lo mismo que comen ellos (batata, raíces...) y haciendo buen uso de la hospitalidad de los pueblos.
• Cómo llegar
La mayor parte de los visitantes llegan en avión, sobre todo desde Australia (a Port Moresby), aunque también hay conexiones directas con numerosos lugares del mundo, vía Singapore, Manila, Honiara (Islas Solomon), Jayapura (Irian Jaya, Indonesia) y Guam. Air Niugini, la compañía aérea de bandera nacional, opera entre Australia y Asia (en combinación con Singapore Airlines).

Port Moresby es el principal aeropuerto internacional, pero existen otro aeropuertos internacionales en Alotau, en la provincia de Milne Bay.
No es fácil llegar en barco al país a menos que sea a bordo de un yate o a bordo de un crucero. Los mejores lugares para atracar son Port Moresby, Madang y Milne Bay.
• Salud



No se requiere ningún tipo de vacuna, a menos que se provenga de algún país que haya estado afectado por la fiebre amarilla o el cólera.
Se aconseja la vacuna contra la fiebre amarilla y la profilaxis contra la malaria (recuerde que hay que tomar la medicación antes de llegar al país y continuar con ella al menos dos semanas después de dejarlo).

En las principales localidades encontrará buenos servicios médicos, hospitales y farmacias, aunque se aconseja viajar con los medicamentos habituales y con un botiquín de primeros auxilios.
• Seguridad
Aunque en muchos reportajes de la última década se ha pintado una Papúa Nueva Guinea peligrosa, las condiciones generales de seguridad son buenas, y los peligros están más bien en la naturaleza, exuberante y desconocida. Los problemas están localizados y reducidos a algunos clanes, no obstante conviene informarse una vez en el país y tomar precauciones.

Es recomendable vestir de forma prudente (sobre todo las mujeres), no circular en las ciudades a altas horas, y tomar las medidas lógicas de seguridad.

Recuerde que el consumo de drogas está rigurosamente prohibido. En algunas zonas se vende marihuana y un estimulante que obtienen de la palma (el betel nut o buai), pero hay que recordar que las leyes son muy duras para los extranjeros que usan o poseen drogas.





Pero cuando hablamos de familia papuana de lenguas el término puede llamar a engaño, pues no es posible hablar de una familia tal, como por ejemplo cuando hablamos de la familia indoeuropea o de la familia dravídica, pues mientras las lenguas de dichas familias provienen de ancestros comunes, no es posible hablar de una lengua troncal que genéticamente una a las lenguas papuanas. En base a los conocimientos actuales, la "familia" papuana está compuesta por más de 60 diferentes familias de lenguas, cada una de ellas con su propio antecesor común. A pesar de eso y debido a la extensión de este apelativo usaremos aquí esta denominación de familia papuana.

El pueblo de Nueva Guinea es australoide, aunque hay una gran cantidad de variantes locales: los papuanos son de piel oscura, con matices de marrón rojizo a negro y cabello ensortijado o rizado. De hecho, la palabra papúa viene de una palabra malaya que significa 'cabello rizado'. La mayor parte de los grupos papuanos son sedentarios, pero en zonas remotas hay cazadores nómadas. Los sedentarios viven de la agricultura, especialmente batatas y taro, aunque otros lo hacen de la caza y la pesca.
Los primeros europeos en llegar a Nueva Guinea lo hicieron en el siglo XVI y el nombre de la isla le fue dado por un navegante español, Ortiz de Retes, que seguramente pensó en el parecido de los nativos con los que él conocía en África.

La palabra clave que define Nueva Guinea es diversidad, lo cual se aprecia inmediatamente en la gran variedad de costumbres y sistemas sociales representados. Las comunidades de Nueva Guinea son pequeñas, siendo la aldea o el poblado el modelo normal de asentamiento humano; por ejemplo, en Irian Jaya más del noventa por ciento de las comunidades tienen una población inferior a 300 personas y más de la mitad tienen menos de 100 personas cada una. Las excepciones a esta regla son pocas, aunque hay pueblos grandes (de 500 a 1.000 habitantes) entre los iatmul de la cuenca del Sepik y entre los asmat de Irian Jaya.
Ante la pequeñez de las comunidades papuanas, la pérdida de algunos hombres puede significar la desaparición de la comunidad, lo que obliga a redefinir las relaciones sociales. Esto se hace de dos maneras muy extendidas entre las comunidades papuanas: la primera es que la pertenencia al clan no se conceptúa estrictamente sobre la base de una descendencia lineal, ya sea patriarcal o matriarcal. Por ejemplo, si un grupo ha sido derrotado en una guerra, los refugiados pueden hallar acogida en otro grupo, siendo con el tiempo integrados en el mismo. Los yimas son un ejemplo de esto que decimos: de los seis grupos que lo conforman sólo uno es autóctono de la tierra que ocupan, el resto son inmigrantes que constituyen la mayoría de la población. La otra forma de redefinir las relaciones sociales es por medio de las alianzas ante las exigencias de la guerra y la importancia de los intercambios y el comercio. Hasta tal punto se valora el intercambio y el comercio que Margaret Mead pone un ejemplo extremo de esto entre los biwat y sus vecinos dimiri; ambos son enemigos irreconciliables pero los biwat le dijeron que no querían matar a todos los dimiri porque si lo hacían no quedarían ollas ni mosquiteras ni espuertas.
La razón de la diversidad lingüística de Nueva Guinea, con 1.000 lenguas repartidas en 900.000 Km², es doble:
• En primer lugar está la naturaleza del terreno, que está formado por montañas cubiertas de bosque con precipitaciones abundantes, ríos embravecidos, selva impenetrable y regiones inmensas de pantanos, favoreciendo todo ello las barreras para las comunicaciones humanas.
• Por otro lado, la actitud de los habitantes de la isla hacia sus lenguas facilita aún más la fragmentación. Los poblados no reconocen ninguna solidaridad con otros poblados de la misma lengua, sino que forman lazos estrechos con aldeas geográficamente más cercanas aunque lingüísticamente sean más distantes. Igual que otros artefactos culturales, la lengua es también un asunto de comercio y ocurre que aldeas situadas entre dos fronteras lingüísticas cambian su lealtad lingüística si ello favorece sus intereses económicos.

Datos
Las lenguas papuanas suman 750, lo que hace de Nueva Guinea y sus alrededores la zona más compleja, lingüísticamente hablando, de todo el mundo, si bien hay tres lenguas oficiales en Papúa-Nueva Guinea: tok pisin, hiri motu e inglés y una en Irian Jaya: el malayo, denominado bahasa indonesio. Ya hemos dicho que esas 750 lenguas se agrupan en unas 60 familias, habiendo una docena de lenguas papuanas que están aisladas, es decir, no tienen relación demostrable con ninguna otra lengua.

Las lenguas papuanas son, con la excepción de las lenguas amerindias de Sudamérica, el grupo de lenguas menos conocido de todos. La zona septentrional del litoral de Nueva Guinea, sobre todo la parte de Irian Jaya, es la zona lingüísticamente más desconocida del mundo, pues de muchas de sus lenguas sólo se tiene una pequeña lista de palabras.

33 Alamblak 3 Boazi 30 Iatmul 6 Magori 18 Siane
9 Angaataha 44 Dani 22 Kalam 2 Marind 12 Tairora
39 Anggor 46 Ekagi 31 Karawari 28 Murik 42 Telefol
35 Arapesh 24 Enga 10 Kâte 41 Mianmin 21 Usan
1 Asmat 27 Fasu 25 Kewa 45 Moni 15 Usarufa (dialecto de Auyana)
36 Au 16 Fore 43 Kemtuk 8 Nasioi 37 Vanimo
14 Awa 13 Gadsup 4 Kiwai 48 Oksapim 23 Wahgi
5 Barai 20 Golin 7 Korafe 26 Podopa 38 Waris
29 Biwa 17 Hua (dialecto de Yagaria) 19 Kuman 11 Selepet 34 Yessan-Mayo
32 Yimas
El acontecimiento más importante, lingüísticamente hablando, en la historia de Nueva Guinea fue el establecimiento del Summer Insitute of Linguistics (SIL) hacia mediados de la década de los cincuenta, extendiéndose a Irian Jaya en 1970. La inmensa mayoría de los estudios lingüísticos de las lenguas papuanas provienen de los trabajos de los misioneros del SIL.

Dada la gran fragmentación de lenguas en Nueva Guinea el multilingüismo es un fenómeno natural allí, aunque tal cosa depende en buena medida del tamaño de cada comunidad lingüística. Los pequeños o muy pequeños grupos lingüísticos son mucho más proclives al bilingüismo; por ejemplo, la lengua yelogu, perteneciente a la familia ndu y relacionada con la iatmul, era hablada en 1965 por 73 personas, pero todas ellas eran bilingües y conocían además de la suya la lengua kwoma, que tiene varios miles de hablantes. El mismo caso sucedía con los binumarien de las tierras altas, grupo que había quedado reducido a 117 personas que además de conocer su lengua conocían también tres lenguas aledañas: tairora y gadsup, ambas cercanas lingüísticamente y la no relacionada adzera.

Dialectos
Las lenguas papuanas se hablan en las zonas de Nueva Guinea e islas aledañas donde no se hablan las lenguas austronésicas. De hecho, a grosso modo puede decirse que en la zona del Pacífico donde se sitúan las lenguas papuanas hay dos tipos de familias lingüísticas: la austronésica y la no austronésica o papuana.

Las lenguas austronésicas, pertenecientes al grupo oceánico, generalmente están esparcidas a lo largo de la costa y de las islas adyacentes, pero las lenguas papuanas ocupan el resto, es decir, las regiones montañosas interiores; hay unas 200 lenguas austronésicas habladas en Nueva Guinea. Para ser más precisos, las lenguas papuanas se extienden desde el occidente, en las islas de Halmahera, Alor y Pantar (dos islas al occidente de Timor) y regiones montañosas de Timor, hasta el oriente en las islas de Nueva Bretaña, Nueva Irlanda, Bougainville y Nueva Georgia. Pero la gran extensión geográfica y numérica de estas lenguas se lleva la palma en la gran isla de Nueva Guinea, donde ocupan la mayor parte del territorio de esta inmensa isla.


Escritura
Las lenguas que se han puesto por escrito lo han sido con el alfabeto romano.

Gramática
La mayoría de las lenguas papuanas muestran una extrema complejidad gramatical. Sus verbos reflejan una amplia gama de números y otras características del sujeto y del objeto directo e indirecto. Por ejemplo, en kiwai el verbo ai-ni-mi-bi-du-mo-iauri-ama-ri-go significa 'ellos tres ciertamente nos verán a nosotros dos'. Paralelamente en la lengua monumbo, de la familia torricelli, mbepe1-nge2 tsi3-p4-ing5-em6 puede ser traducido como 'le diste un taro'. Los verbos también indican tiempo, aspecto, modo y la dirección y circunstancias en que la acción designada se realiza, como en gadsup: kùmù-Ë``-nk-Ë``dËd-òn-ték-Ëp- ón-ì-nó-ké, '¿de verdad quiso bajar a por él'?, donde hay varios prefijos y sufijos indicando énfasis, tiempo, dirección e interrogación.
Hay básicamente dos tipos de verbos en la mayoría de lenguas papuanas: el que podríamos denominar normal, y que se usa en frases donde sólo una acción se realiza y el especial, donde más de una acción se menciona.
Fonológicamente las lenguas papuanas se caracterizan por un simple sistema fonémico. De hecho, la lengua con el sistema fonémico más pequeño del mundo es una lengua papuana, la rotokas de Bougainville, que tiene seis consonantes y cinco vocales. El sistema de vocales papuano típico consiste de cinco vocales: /i, e, a ,o, u/; las consonantes se agrupan en al menos tres lugares de articulación: labial, dental-alveolar y velar, aunque a veces se añade el palatal también. En contraste con las lenguas australianas y austronésicas, las lenguas papuanas generalmente tienen un número diferente de oclusivas y nasales: normalmente sólo dos nasales /m/ y /n/, si bien en la zona del río Sepik se encuentran lenguas con el mismo número de distinciones en el lugar de articulación para oclusivas y nasales. Las lenguas papuanas usualmente tienen una sola líquida.
Gramaticalmente las lenguas papuanas se caracterizan por terminar la frase con el verbo, de manera que su orden sería sujeto, predicado, verbo, si bien el orden del sujeto y el predicado puede modificarse. La excepción a esta norma son las lenguas torricelli y las que tienen una influencia austronésica, pues en ambos grupos el orden es sujeto, verbo y predicado.
Morfológicamente el nombre varía de acuerdo al caso; hay una diferencia de género en los nombres en ciertas lenguas, masculino y femenino como en alamblak, aunque en otras hay una docena de clases como en yimas. En cuanto al número se distingue el singular, plural y dual, aunque ciertas distinciones de persona pueden ser neutralizadas, como en la segunda y tercera persona que no se distingue en plural y dual. Las conjugaciones verbales se indican por medio de sufijos.
Muchas lenguas papuanas tienen un sistema de géneros y nombres, algunas con más de diez clases. Una idea de la complejidad de las variaciones adjetivales, numerales, demostrativas y de marcadores del sujeto y del objeto nos la da la frase: ame akwum kuvambakwum sumupar amenakwum salikËmba, que significa 'vi a mis dos grandes mujeres' en angoram, lengua de la familia sepik; pero si mujeres, akwum, se cambia por 'flechas', 'jardines' o 'ranas', etc. La frase entera se modifica y no sólo una palabra; si 'flechas' es la que cambia, como ame pwanggli kËpanggli klupar amenakanggli salikËnggliya, pero si se usa 'jardines' se convierte en me konggËmbËr kËvambËr pËlËpar amenkËmbËr salikËmbËra.
Muchas lenguas son tonales, con cambios en palabras y sílabas que afectan al significado e las palabras. La interacción del sistema tonal papuano con modelos de énfasis y longitud de sílabas puede ser extremadamente intrincada.

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TURISMO

Papua Nueva Guinea es uno de los pocos lugares del mundo que aún permanecen al margen de la explotación turística masiva, pero su mayor atractivo es la increíble variedad de la fauna submarina que invade sus fondos.


TEXTO: BUCEO XXI
FOTOS: JESUS CORTES
Fueron los portugueses los primeros occidentales en poner el pie en esas tierras. Era el año 1526 y la bautizaron como la isla de los papuas, que en malayo significa “hombre de cabello encrespado”. Fue un español, Iñigo Ortiz, miembro de la expedición de Villalobos, quién le dio el nombre de Nueva Guinea al encontrar que sus gentes tenían algún parecido con las de la Guinea africana.

En 1975, fecha de su independencia, se unieron definitivamente los dos nombres.
Su variada y salvaje geografía ha sido y sigue siendo hoy uno de los factores que la ha preservado del impacto extranjero por lo que, a pesar de que exista un incipiente turismo especializado en deportes como el trekking o el buceo, tiene unas infraestructuras turísticas poco desarrolladas. Sin embargo ahí radica precisamente su interés: es uno de los pocos lugares del mundo donde hay gente que no usa el agua corriente o la electricidad; sus montañas y sus junglas están rodeadas por uno de los arrecifes de coral mejor conservados del planeta. Tiene algunas singularidades geográficas como el monte Wilhem, de 4.500 mt. de altura, el río Sepik de más de 1.100 Km navegables, y numerosos volcanes. A la inaccesibilidad de su territorio se deben también las más de 700 lenguas que se hablan en esta isla de poco más de tres millones de habitantes.

Papua Nueva Guinea comprende la mitad de la segunda isla más grande del mundo: Nueva Guinea y unas 600 islas más que la rodean. Con la expansión del colonialismo llegó la partición de la isla. En 1828 los holandeses se adjudicaron el Oeste, que acabaría siendo anexionado por Indonesia y convertido en lo que hoy conocemos como Irian Jaya. En 1884 los ingleses proclamaban su soberanía sobre el Sur, mientras los alemanes lo hacían sobre el Norte, hasta que fueron derrotados por el ejercito australiano durante la 1ª guerra mundial.

Australia agrupó los dos territorios bajo un mandato concedido por la Liga de Naciones en 1920. Durante la 2ª guerra mundial, fueron invadidos por los japoneses, librándose algunas de las más cruentas batallas del Pacífico Sur. Aviones Mitsubishi A6M5, Zero, bombarderos B-17F, tanques, submarinos, etc. son mudos testigos de tan trágicos momentos convertidos en atractivos pecios para buceadores. Es el caso del Black Jack. Se trata de uno de los mayores pecios de aviones buceables, un bombardero B17 hundido durante la segunda guerra mundial a 48 metros de profundidad, frente a la aldea de Boga Boga.

Turismo a bordo
La falta de infraestructura hotelera y de centros de buceo hacen que la única manera eficaz de explorar esta región sea abordo de un crucero especializado en buceo.

Elegido como uno de los mejores cruceros de “vida abordo” el Telita, con base en Alotau, se dirige a explorar Milne Bay, una de las 20 regiones en las que se divide el país que ocupa la punta oriental de la isla principal y unas decenas de islas cercanas. Desde los minúsculos y delicados nudibránqueos hasta el pez más grande del mundo, el impresionante tiburón ballena, los buceadores son abordados por una explosión de vida exótica. Parte del espectáculo lo protagonizan especies como el pez escorpión, el extraño pez hoja, secretos caballitos de mar verdes o los enigmáticos nautilus. También forman parte de la experiencia de Milne Bay unas apasionantes aguas cálidas repletas de delicados corales duros y brillantes corales esponjosos.

A pesar de la aparente tranquilidad de las aguas incluso mar adentro, hay corrientes que deben tenerse en cuenta y que suelen ser conocidas por los nativos. Precisamente son los arrecifes más expuestos los que cuentan con un mayor número de pelágicos. Los corales blandos y gorgonias allí son también más numerosos.

La islas del Este de New Britain y New Ireland tienen sus propias maravillas para ser exploradas. En Kimbe Bay hay incomparables arrecifes de coral y una vida marina espectacular entre la que destaca el tiburón martillo y bancos peregrinos de orcas.
Rabaul es famoso por sus volcanes y pecios. El M.V.J. Michelan se dedica a explorar los pecios del puerto de Rabaul y los arrecifes de las proximidades de las Islas del Duke de York. El M.V. Manta cubre un área similar llegando hasta Walindi.

Otro barco que opera en Rabaul y Kavieng es el Tiata, gemelo del Telita. Se dedica a explorar lejanos arrecifes y pecios como el de un mini-submarino japonés. Barracudas, Tiburones de puntas blancas y plateadas, mantas águilas, tortugas y abundantes peces de arrecife como el pez payaso forman parte del espectacular concierto de colorido y vida que nos ofrecen esta agua.
Uno de los arrecifes más popular es Deacon´s Ref. porque sólo a 10 metros de profundidad podemos bucear durante mucho tiempo disfrutando de corales, gorgonias y fauna espectaculares.
Buceo sucio
No, no es el buceo que se hace en “fondos reservados”, sino en fondos turbios o con cierto nivel de detritos como desembocaduras de rios, manglares, embarcaderos, etc. Conocido como Muck Diving, esta variante de buceo la practican experimentados buceadores que están cansados de tanto coral y peces de colores y que buscan en esos fondos turbios especies poco habituales en otros lugares: distintas variantes de pez escorpión, morenas cinta y serpientes marinas, pulpos, sepias, conchas como el peine de Venus, peces rana, peces hoja, pez demonio, caballitos, nudibranquios, etc. Papua e un lugar privilegiado para este tipo de buceo y para los fotógrafos que quieran practicar el macro en este tipo de fondos..

Además de toda la fauna interesante que habita bajo las aguas de Papua hay otras inmersiones en las que la vida submarina no es la protagonista. Una inmersión diferente se realiza en las faldas del volcán activo Dobu. A 3 metros de profundidad, el agua parece hervir bajo nuestros cuerpos al producirse continuas emanaciones de gases sulfurosos en forma de nubes de burbujas..
Toma buena nota
Mejor época: De mayo a diciembre
Visado: Es necesario y se consigue en el aeropuerto de Port Moreby
Moneda: Kina
Idioma: 750 idiomas indígenas. Pidgin, un dialecto con cierta similitud al inglés es hablado por casi toda la población. En los locales relacionados con el turismo suelen hablar inglés.
Diferencia Horaria: Diez horas más
Malaria: Papua es, junto con las islas Salomón, uno de los focos de malaria más importantes del mundo. Se recomienda tomar doxiciclina para su prevención. Recordad que otros tratamientos preventivos pueden provocar efectos secundarios incompatibles con el buceo. El mosquito que contagia la malaria sólo sale entre el anochecer y el amanecer, periodo en el que, normalmente, se permanece en el barco, donde no se acercan los mosquitos, con lo cual el riesgo de picadura es mínimo.
Traje: durante el verano austral el agua está muy caliente, alrededor de los 30 grados. Sin embargo un traje que nos proteja de las picaduras de pequeñas medusas es muy conveniente. Durante los meses más fríos, de junio a septiembre, basta con un 3 mm.
Temperatura del agua: de 26º a 30º
Visibilidad: unos 30 m. de media. Algo menor en noviembre y diciembre por que aumenta el plancton.
Especies más frecuentes: Corales e invertebrados muy abundantes, peces de arrecife y peces pelágicos abundantes;tortugas, delfines, mantas, peces hoja, pez mandarín,etc...
Inmersiones: Milne Bay, uno de los lugares del mundo con más biodiversidad; Deacon’s Ref., gorgonias, corales y pelágicos a poca profundidad (10 m.);Northern Islands, pelágicos, tiburones, atunes, barracudas, mantas, tiburón ballena, etc.;Jaine’s Gully, paredes con gorgonias gigantes, coral negro, peces de arrecife, tiburones grises y de punta blanca.

PAPÚA NUEVA GUINEA
Clima: tropical, monzones del noroeste (diciembre a marzo), monzones del sureste (mayo a octubre), poca variacion estacional de las temperaturas
Religión: Católicos 22%, Luteranos 16%, Presbiterianos/Metodistas/Sociedad Misionera de Londres 8%, Anglicanos 5%, Alianza Evangelista 4%, Adventistas del Séptima Día 1%, otras denominaciones Protestantes 10%, creencias aborígenes 34%
Moneda:1 Kina (K) = 100 toea
Población:5.049.055
Idioma:Inglés (lengua oficial), dialecto local derivado del Inglés (en uso común); Motu (idoma aborígen hablado en la región de Papua) nota: 715 idiomas indígenas
Sistema de Gobierno:Monarquía constitucional con Democracia parlamentaria

Ciudades de Papúa Nueva Guinea
Viajes a AitapeViajes a AlotauViajes a AmbuntiViajes a AngoramViajes a ArawaViajes a BalimoViajes a BensbachViajes a BuinViajes a BukaViajes a BuloloMas ciudades de Papúa Nueva Guinea
Ubicado al este de Indonesia, ligeramente al sur de la línea ecuatorial, el país comprende la porción oriental de la isla de Nueva Guinea y una serie de islas menores: Nueva Bretaña, Nueva Irlanda y Manus, en el archipiélago Bismarck; Bougainville, Buka y Nissau, que integran la parte norte de las Islas Salomón; los archipiélagos de las Luisíadas y D´Entrecasteaux, y las islas de Trobriand/Kiriwina y Woodlark, al sureste de Nueva Guinea. De origen volcánico, el relieve es montañoso, salvo las estrechas llanuras costeras. El país padece deforestación por tala indiscriminada en vastas regiones.
Datos turísticos de Papúa Nueva Guinea
Numerosas tribus le invitarán a participar o asistir a sus ritos de danzas y cánticos. No se las pierda. Podrá asimismo hacer numerosas excursiones y ascensiones, especialmente en el famoso camino de Kokoda. Para quienes gustan del rafting, Papúa Nueva Guinea cuenta con excitantes rápidos como el de Watut, cerca de Bulolo y ocasionalmente en el río Waghi, en la Provincia de Simbu.
Los amantes del submarinismo encontrarán un paraíso de aguas transparentes y bellos arrecifes de coral, entre las numerosas islas. Existen instructores en los principales sitios. Y continuando con los deportes náuticos, en el país se pueden practicar desde pesca, surfing, windsurfing hasta navegación a vela. Otra de las actividades más recomendadas son las excursiones para descubrir y acercarse a los misteriosos volcanes. En Papúa Nueva Guinea hay determinados sitios propicios para el camping.
Los días festivos oficiales son el 1 de enero Año Nuevo, Viernes Santo, Lunes de Pascua, 13 de junio Cumpleaños de la Reina, 21 de julio Día del recuerdo, 16 de septiembre Día de la Independencia, 25 y 26 de diciembre Navidad. Además de estos eventos "oficiales", en el país se celebran diversos Festivales y Eventos Folclóricos de gran colorido, música y ambiente.
Cada una de las provincias de Papúa tiene su propio día provincial instaurado oficialmente.
El 22 de febrero se celebra el Día provincial de Nueva Irlanda, y el Kaveing Show. El 20 de ese mismo mes se lleva a cabo el Día provincial de Oro. Entre junio y agosto se celebran fiestas tradicionales como el Yam Harvest Festival (Trobriand Islands), el Port Moresby Show (mediados de junio), los Días oficiales de la Provincia Central (mediados de junio), Morobe (julio), Milne (7 de julio), Madang (comienzos de agosto), Manus (agosto), Simbu (agosto), Highlands (agosto).
También se llevan a cabo las festividades del Remembrance Day (principalmente en Port Moresby), el Rabalul Frangipani Festival, conmemorando el crecimiento de las primeras flores después de la erupción del Matupit el 23 de julio de 1937.
Hacia el otro medio año se dan lugar fiestas como el Goroka Show (comienzos de septiembre), los días provinciales de East Sepik (16 de septiembre), Enga (octubre), Nueva Bretaña del Oeste (octubre), Provincia del Golfo (1 de diciembre) y Provincia del Oeste (6 de diciembre). También se festeja el Hiri Moale (un festival en el que se ven aparecer canoas de comercio papuano), el Malangan Festival y el Milne Bay Show (todos éstos, el 16 de septiembre). Finalmente, el Tolai Waragira (Rabaul) se da cita entre octubre y noviembre y es un festival de dos semanas de sing-sings y otros eventos.

SAMOA AMERICANO









Samoa Oriental o Samoa Americana, territorio de ultramar constituido como una dependencia de Estados Unidos; está compuesto por un grupo de siete islas situadas al sur del océano Pacífico. Superficie total, 200 km2; población (1990), 46.773 habitantes.





















Tutuila, Samoa Oriental
Samoa Oriental es un grupo de siete islas localizado en el sur del océano Pacífico. Tutuila, en la imagen, es la más grande de todas, con una superficie de 137 km2. La isla, de origen volcánico, es predominantemente montañosa.


Territorio y recursos:




Puerto de Pago Pago, Samoa Oriental
El puerto de Pago Pago, cuya entrada se muestra en la imagen, es uno de los más importantes del sur del océano Pacífico y está situado en la costa suroriental de la isla de Tutuila, que forma parte de la cadena de islas conocida como Samoa Oriental (o Samoa Americana). En el puerto hay ubicada una estación naval de Estados Unidos.

Samoa Oriental comprende las islas de Tutuila (en la que Estados Unidos tiene una estación naval), el grupo Manua (formado por Tau, Olosega y Ofu) y las islas Aunuu, Rose y Swains. Ésta, de propiedad privada, y la isla de Rose, despoblada, son atolones coralinos; las otras islas son montañosas y de origen volcánico. Tutuila es la más grande de todo el conjunto, con una extensión de unos 145 km2 y una población (incluyendo Aunuu) de 45.043 habitantes, según el censo de 1990. Pago Pago, en Tutuila (3.519 habitantes, según el censo de 1990), es la sede del gobierno territorial y cuenta con uno de los mejores puertos del Pacífico meridional.
La agricultura es la principal ocupación de la población de Samoa Oriental, y la pesca del atún y el turismo las industrias más importantes. Los principales cultivos son los de taro, coco, plátano, naranja, piña, papaya, árbol del pan y ñame. Otros alimentos adicionales son importados. Las conservas de atún, así como las esterillas y otros productos artesanales son exportados.
Los samoanos pertenecen al grupo polinesio. Su idioma está considerado como una de las variantes más antiguas del polinesio utilizado hoy día, si bien la mayoría de los samoanos hablan también inglés. Son mayoritariamente cristianos y, aunque puede que aún sigan practicando alguno de sus tradicionales cultos animistas, éstos han desaparecido prácticamente. La sociedad samoana está organizada en torno a la familia extensa o aigu, encabezada por un jefe. Desde mediados del siglo XX, la tasa de natalidad ha descendido progresivamente, mientras que la tasa de mortalidad se mantiene estable.
Historia:
Según la tradición nativa, las islas Samoa constituyeron el primer hogar de la raza polinesia; desde aquí, sus colonos poblaron las otras islas polinesias del Pacífico. Sin embargo, los etnólogos opinan en la actualidad que fueron dos oleadas distintas de emigrantes las que poblaron Samoa, de las cuales, la primera provino con casi total seguridad del suroeste de Asia. La segunda migración desplazó a los primeros samoanos, quienes empezaron a colonizar las islas más orientales de la Polinesia.
El primer europeo que visitó las islas fue el navegante holandés Jacob Roggeveen, en 1722. En 1768, Louis-Antoine, conde de Bougainville, explorador francés, bautizó el grupo con el nombre de islas de los Navegantes. Durante el siglo XIX, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos establecieron bases comerciales en las islas. En 1878, Estados Unidos se anexionó las Pago Pago para utilizarlas como estación naval de aprovisionamiento de carbón. Después de algunos disturbios, el Acta de Berlín de 1889 proclamó la independencia de las islas y garantizaba la plena libertad de los indígenas para elegir a sus reyes. Ese mismo año, durante el transcurso de una guerra interna, Estados Unidos y Gran Bretaña se aliaron contra Alemania, y Apia, la isla en la que se encontraba la estación alemana, fue bombardeada por buques británicos y estadounidenses. El acuerdo final se alcanzó, no obstante, ese mismo año. Por el tratado ya entonces firmado, Alemania recibía las islas situadas al oeste del meridiano 171° O, mientras las islas localizadas al este reconocían la soberanía de Estados Unidos. Gran Bretaña recibió, en compensación, las islas Salomón y Tonga.
Los jefes de Tutuila y Aunuu cedieron estas islas a Estados Unidos en 1900, y el grupo Manua fue transferido en 1904. La isla Swains fue anexionada por Estados Unidos en 1925. La Marina de los Estados Unidos llevó el control de las islas hasta 1951, año en que pasaron a ser administradas por el departamento del Interior de Estados Unidos.

SAMOA

Samoa (monarquía) (nombre oficial en inglés, Independent State of Samoa; en samoano, Malo Sa'Oloto Tuto'atasi o Samoa; Estado Independiente de Samoa), monarquía insular independiente, situada en el sur del océano Pacífico, en la extensa parte occidental del archipiélago de Samoa, que tiene una extensión de 480 km, al oeste de Samoa Oriental. El área terrestre abarca 2.831 km², y comprende dos grandes islas (Savai'i y Upolu), y cuatro islas de menor tamaño, de las cuales sólo dos, Apolima y Manono, están habitadas. La capital y el puerto más importante de Samoa es Apia, en la isla de Upolu.

















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Territorio y población:

































Litoral de Samoa
Samoa, situada en el océano Pacífico, a unos 3.500 km al suroeste de Hawaii, está formada por dos grandes islas y otras más pequeñas en el archipiélago de Samoa. Consiguió su independencia en 1962, después de ser administrada por Nueva Zelanda por mandato de la Sociedad de Naciones tras la I Guerra Mundial. El país cuenta con grandes recursos de agua gracias a los lagos interiores y ríos, además de la línea costera, por lo que la pesca constituye una parte significativa de su economía.



Son islas montañosas de origen volcánico y sus costas están bordeadas por arrecifes de coral. La cima más elevada alcanza los 1.857 m y se encuentra en la isla de Savai'i. Las islas habitadas tienen suelos fértiles y bien irrigados. El clima es tropical y tiene una temperatura anual de 22 ºC de promedio; las precipitaciones más fuertes se producen entre octubre y marzo.
Samoa tiene una población (según estimación para 2002) de 178.631 habitantes con una densidad de aproximadamente 63 hab/km². La esperanza de vida se sitúa en los 70 años. Apia (con 33.000 habitantes en 1995) es el principal centro comercial de Samoa y también su capital. La mayor parte de los habitantes del país vive en los aproximadamente 400 pueblos que hay en la costa, con poblaciones que oscilan entre los 100 y los 500 habitantes. Los samoanos componen, tras los maoríes de Nueva Zelanda, el segundo pueblo más numeroso de origen polinesio. La mayoría de la población es cristiana y las lenguas oficiales son el inglés y el samoano.








Máscara samoana En la imagen se observa, en primer plano, una máscara ritual de las utilizadas en eventos especiales por los nativos que habitan el archipiélago de Samoa

La educación sigue el modelo del sistema educativo de Nueva Zelanda y el grado de escolarización es alto. En 1998-1999 asistieron a las escuelas primarias 27.439 alumnos y otros 21.522 lo hicieron a escuelas de enseñanza secundaria. En Apia se encuentran la Universidad Nacional de Samoa (1988), el Avele College (1924) y la Escuela de Agricultura de la Universidad del Pacífico Meridional (1977).




Tema medioambiental:
La pesca incontrolada en Samoa ha provocado un descenso del rendimiento pesquero, y el uso de métodos de captura ilegales por parte de algunos pescadores tiene efectos devastadores sobre la vida marina. El 40% de las plantas del país y el 33% de sus aves son endémicas. Aunque el 37% (2000) de la isla está arbolada, la deforestación reduce los hábitats de fauna y flora y provoca la erosión del suelo. Las lagunas cercanas a la capital, Apia, están contaminadas por aguas residuales no tratadas, y en algunas zonas escasea cada vez más la provisión de agua. Tanto Savai‘i como Upolu están casi totalmente rodeadas de arrecifes de coral, al igual que varias de las islas menores. Los arrecifes están amenazados por el vertido de aguas residuales no tratadas y un mayor volumen de sedimentos, resultado de la erosión del suelo y de la explotación de la costa.
El turismo es una actividad cada vez más importante en Samoa. En 2000, la visitaron 88.000 turistas. Ecologistas samoanos promueven proyectos de ecoturismo como alternativa a los centros turísticos. El gobierno ha declarado protegido el 3,5% (1996) de la superficie total del país y ha ratificado acuerdos medioambientales internacionales relativos a la biodiversidad, el cambio climático, la desertización, el derecho marítimo, la prohibición de ensayos nucleares y la protección de la capa de ozono.
Economía:

























Cocos secándose, Samoa
La agricultura es un importante sector económico de Samoa, tanto para el autoconsumo como para la exportación. La imagen muestra cocos secándose al sol.

El producto interior bruto de Samoa asciende a unos 236 millones de dólares estadounidenses (según datos del Banco Mundial en 2000), con una renta per cápita de 1.390 dólares. La unidad monetaria es la tala (o dólar de Samoa) dividida en 100 senes (en 2000, 3,29 tala equivalían a 1 dólar estadounidense).
La agricultura es el pilar de la economía de Samoa. Los principales cultivos de subsistencia son el taro, el fruto del árbol del pan y el ñame; entre los cultivos de valor comercial destacan la copra, los plátanos y el cacao. Se cría ganado porcino y aves de corral, y la pesca local está adquiriendo cierta importancia. La producción de madera (131.000 m³ en 2000) y las industrias ligeras son dos sectores en expansión. El sistema de carreteras de Samoa se extiende a lo largo de 790 km, en los que se engloban las carreteras de las plantaciones. No hay ferrocarril. El aeródromo de Faleolo es el principal campo de aviación. La radiodifusión corre a cargo del gobierno.
Samoa tiene un déficit comercial crónico (-85% de importaciones en el periodo 1998-2000). Nueva Zelanda y Australia han sido las principales fuentes de ayuda financiera del país.
Gobierno:
La sociedad de Samoa mantiene su organización tradicional; sus habitantes viven en el marco de un sistema de aiga, un grupo de familia extensa dirigido por un matai, elegido por los miembros de la familia. Este sistema proporciona seguridad y cuida de todos los miembros del clan, sirviendo también de intermediario entre el pueblo y el sistema político moderno. La Constitución de Samoa estipula la existencia de una asamblea legislativa, denominada Fono, que está compuesta por 47 miembros samoanos y 2 representantes de la comunidad no samoana. Hasta 1990 los miembros samoanos se elegían por distritos electorales y el derecho al voto se restringía a los matais. En las elecciones de 1991 se introdujo el sufragio universal; los escaños de los no samoanos siempre habían sido elegidos por sufragio universal; la duración de la legislatura pasó de tres a cinco años en 1993. El poder ejecutivo recae en el jefe del Estado, un cargo vitalicio ocupado por un miembro de la familia real de Samoa. El poder judicial es independiente del legislativo y del ejecutivo, y está formado por un Tribunal Supremo y tribunales inferiores. El jefe del Estado designa al juez supremo.
Historia:
Hacia el 1000 a.C., los polinesios se establecieron en Samoa. En el siglo XIX, las rivalidades entre los países occidentales se tradujeron en la división de las islas en Samoa Occidental bajo control alemán y Samoa Oriental dominada por los estadounidenses. En 1914, en los albores de la I Guerra Mundial, Samoa fue ocupada por Nueva Zelanda, país que posteriormente recibió el encargo de administrar las islas por parte de la Sociedad de Naciones. Siguiendo los términos de un acuerdo aprobado por las Naciones Unidas (ONU) el 9 de mayo de 1961, se convocó un plebiscito y la población votó a favor de la independencia. La Asamblea General de la ONU votó unánimemente el 18 de octubre de 1961 para que se pusiera fin al mandato de Nueva Zelanda. En consecuencia, en enero de 1962, Samoa se convirtió en el primer Estado polinesio independiente.
Samoa
DATOS BÁSICOS
Nombre oficial Estado Independiente de Samoa

Capital Apia

Superficie 2.831 km²

Principales ciudades
Apia 38.000 (1999 estimado)



POBLACIÓN
Población 178.173 (2003)

Crecimiento de la población

Tasa de crecimiento de la población
-0,27% (2003 estimado)


Densidad de población 63 hab/km² estimado

Distribución de la población
Porcentaje de población urbana 22% (2001 estimado)


Porcentaje de población rural 78% (2001 estimado)



Esperanza de vida
Total 70,1 años (2003 estimado)


Femenina 73 años (2003 estimado)


Masculina 67,3 años (2003 estimado)



Tasa de mortalidad infantil
30 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos (2003 estimado)


Tasa de alfabetización
Total 99,7% (2003 estimado)


Femenina 99,7% (2003 estimado)


Masculina 99,6% (2003 estimado)



Composición de la población
Samoanos 92,6%


Euronesios 7%


Europeos, otros isleños del Pacífico 0,4%



Lenguas
Samoano, inglés


Religión
Cristianos 99,7%



GOBIERNO
Forma de gobierno
Monarquía constitucional gobernada por un jefe de clan


Fecha de independencia
1 de enero de 1962 (del fideicomiso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) administrado por Nueva Zelanda)


Constitución
Promulgada el 1 de enero de 1962


Derecho al voto Universal a los 21 años

ECONOMÍA
Producto Interior Bruto (PIB)
255 millones de dólares (2001)


PIB per cápita ($ EEUU) 1.470 (2001)

PIB por sector económico
PIB: agricultura 16,6% (2000)


PIB: industria 26,6% (2000)


PIB: servicios 56,8% (2000)



Presupuesto nacional
Ingresos públicos 95,30 millones de dólares (1994)


Gastos públicos 76,70 millones de dólares (1994)



Unidad monetaria 1 tala = 100 sene

Exportaciones
Aceite y crema de coco, taro, copra, cacao


Importaciones
Alimentos, bienes semielaborados y de consumo


Principales socios comerciales (exportaciones)
Nueva Zelanda, Samoa Americana, Alemania, Australia


Principales socios comerciales (importaciones)
Nueva Zelanda, Australia, Japón, Islas Fiji


Industrias
Madera, turismo, transformación de alimentos, pesca


Agricultura y ganadería
Cocos, frutas (incluyendo bananas, taro, ñame)


Recursos naturales
Productos forestales, pesca


Fuentes de información:
Datos básicos y PoblaciónLos datos de superficie proceden de centros estadísticos de cada país. Los datos de población, tasa de crecimiento de la población, mortalidad infantil y esperanza de vida se han extraído de la base de datos internacional del United States Census Bureau, International Programs Center (www.census.gov). Los datos de densidad de población provienen de centros estadísticos de los distintos países y de la base de datos internacional del United States Census Bureau. Los datos de población de áreas urbanas y divisiones administrativas proceden de centros estadísticos de los distintos países. Los datos de tasa de alfabetización provienen de la base de datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (www.unesco.org). Los datos de población urbana y rural provienen de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), base de datos FAOSTAT (www.fao.org). Los datos sobre religión y divisiones étnicas proceden en gran medida del último World Factbook de la CIA, además de diferentes informes y censos de cada país. Los datos sobre las lenguas provienen en gran parte de Ethnologue, Languages of the World, SIL International (www. sil.org).GobiernoLos datos de Gobierno, fechas de independencia, promulgación de la Constitución y derecho al voto proceden en gran medida de diferentes sitios web gubernamentales, el último Europa World Yearbook, y el más reciente World Factbook de la CIA.EconomíaLos datos acerca del Producto Interior Bruto (PIB), PIB per cápita, PIB por sectores económicos y presupuesto nacional proceden de la base de datos del Banco Mundial (www.worldbank.org). La información sobre unidad monetaria, exportaciones e importaciones, recursos naturales, agricultura e industrias proviene del último Europa World Yearbook, y de diferentes publicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).Nota: Debido al redondeo, algunos totales pueden no sumar el 100%.